Строим, строим, строим... ч.2
Рассмотрим нашу первую категорию террейна, а именно — игровую поверхность. По большому счету, можно играть и на самом обычном столе, постелив предварительно на него какое-нибудь соответствующей расцветки покрывало — зеленое или однотонно-коричневое. А можно и вообще ничего не стелить, а играть просто так — это уже личное дело каждого. Просто использование игровых пластин очень положительно влияет как на внешний вид всего игрового стола, так и на рельеф, поскольку пластины позволяют создать такие детали, как рвы, канавы, русла рек, просто ямы и воронки от взрывов. Так что игровые пластины — деталь не столько обязательная для игры, сколько желательная. Благо, сделать их не так сложно, как кажется.
Для этого понадобится пенопласт толщиной 25-30 мм. Перво-наперво, на нем надо наметить маркером или ручкой размеры самих пластин и рельеф, который мы хотим на них видеть. Размеры пластин выбираете вы сами. В клубе "Кронверк", к примеру, 9 пластин со стороной около 50 см, что дает игровую поверхность 1.5 на 1.5 метра. Вам никто не мешает сделать пластины 20 на 20 или 30 на 30 см. Стандартной и часто упоминаемой в правилах Мордхейма является игровая поверхность размером 4 на 4 фута, то есть 120 на 120 см. В общем, выбор целиком и полностью за вами.
После разметки квадратов отмечаем на них места предполагаемых ям, рвов, дорог и прочих неровностей. Обратите внимание, что на данном этапе все элементы нашего ландшафта будут вырезаны в пенопласте, а не подняты над ним. Все холмы и выступающие части лучше делать мобильными — это упростит хранение пластин и позволит в дальнейшем каждый раз создавать новый, не похожий на предыдущий, рельеф.
Теперь, после всех разметок, острым ножом аккуратно разрезаем наши листы на квадраты и начинаем работать с ними. Нагретым на огне свечи или зажигалки ножом осторожно плавим пенопласт, придавая краям наших рвов нужную форму и глубину. Главное здесь — не проплавить лист насквозь. Теоретически никто не мешает эти же части вырезать, но здесь велика вероятность того, что пенопласт начнет крошиться. Русло реки делается так же, как и любое другое углубление, с той лишь разницей, что его можно протянуть через несколько пластин, изгибая и делая то мельче, то глубже, а в паре мест и вовсе сымитировать завал или запруду.
Дорога делается следующим образом. Из обычного картона (толщина роли не играет) вырезается много прямоугольников со скругленными углами. Размер тоже можете подобрать сами — начиная от мелкой брусчатки 5 на 10 мм и заканчивая массивными булыжниками 1.5 на 2 см. Все это конфетти наклеивается клеем ПВА по всей длине нашей будущей дороги в произвольном порядке.
В некоторых местах можно сделать разбитую брусчатку с вывороченными камнями. Для этого, вместо наклеивания кусочков картона, выплавляем горячим ножом в поверхности небольшие углубления овальной формы и рядом с ними, у обочины, приклеиваем несколько хаотически разбросанных "камней". Еще лучше, если у вас найдутся кирпичики из пластмассы или дерева соответствующих размеров. Они идеально подойдут для этой роли, поскольку имеют объем.
Другой вариант — обычная, грунтовая дорога. Она делается путем нанесения 2-3 слоев песка в нужном месте, проще говоря, она просто немного приподнимается над поверхностью. Этого же можно достичь, если наклеить предварительно 1-2 слоя картона нужной ширины и присыпать песком уже их. Пока не высох клей, в дороге можно выдавить колеи.
Теперь, когда основной рельеф готов, мажем пластины тонким слоем клея ПВА и присыпаем мелким песком, желательно без камушков. Ждем, когда высохнет, и тщательно грунтуем все пластины черной краской, лучше всего — из баллончика и, по возможности, со всех сторон. После высыхания грунтовки берем широкую кисточку и методом драйбраша, описанным в предыдущей статье (да и практически в любой другой статье по покраске миниатюр), покрываем песок сначала темно-серым, а затем совсем легко — просто серым. Как вариант — коричневый и светло-коричневый или бежевый. В некоторых местах можно на капельки клея ПВА прилепить пучки модельной травы. Кстати, траву потом тоже можно слегка продрайбрашить серым или бежевым, придавая ей выцветший или выгоревший вид.
Камни брусчатки густо драйбрашим темно-серым, затем — светло-серым и под конец — почти белым по краям. Если у нас дорога была грунтовая, то ее отдельно драйбрашим каким-нибудь светлым оттенком, к примеру, "песочным" от "Звезды". Смотрите только, чтобы по цвету она сочеталась с остальной поверхностью пластины.
В паре мест можно сделать решетки канализационных систем — вырезать углубление, а сверху наклеить саму решетку из картона и спичек или зубочисток.
Для лучшей сохранности пенопласта края и нижнюю поверхность пластин можно покрыть лаком или просто прокрасить еще пару раз, создав, таким образом, защитный слой.
Холмы в Мордхейме используются редко. Они не очень подходят для городского рельефа с его улицами и рядами домов. А большие, пологие холмы, на склонах которых могут разместиться и эти дома, и улицы, — это уже удел, скорее, диорам, чем обычных игровых столов. Гораздо чаще холмы используются в крупномасштабных сражениях армий Fantasy Battles и 40k, служа там препятствием для движения и укрытием от огня противника. Впрочем, в случае нехватки террейна они не очень испортят игровой стол при грамотном размещении.
Делаются они быстро и просто, правда, требуя немало времени на высыхание. Итак, берем кусок картона или любую другую твердую пластинку нужного нам размера. Это будет база. На нее сверху приклеиваем клеем ПВА что-нибудь выпуклое — пластиковую часть упаковки блистера, пластмассовую формочку или тарелочку из набора одноразовой посуды, в общем, что-нибудь, что будет служить каркасом для будущего холма. К базе приклеиваем, как получится, — нам главное, чтобы держалось и не отвалилось сразу же. Затем приступаем к самому ответственному и ключевому моменту: изготовлению "кашки-ПВАшки".
Кашка делается за пару минут. Берем не очень глубокую и широкую формочку — скажем, плоскую пластиковую баночку из-под плавленого сырка или что-то в этом же роде. Капаем на дно клей ПВА. Берем, ну, к примеру, метр бумаги, туалетной (обычная бумага слишком плотная и плохо пропитывается. Раньше были отличные промокашки — но, увы, увы...). Рвем на кусочки, постепенно подкладывая в емкость, подливая сверху клей и помешивая. В итоге получим непонятную массу бумаги, пропитанной ПВА, что нам и надо. Для работы с этой массой лучше использовать металлический инструмент, например — старый перочинный ножик. К металлической поверхности не так сильно пристает полученная субстанция и впоследствии лезвие легко очистить, просто сколов засохший клей. По сути, эта субстанция — не что иное, как обычное папье-маше, только с чуть более упрощенной технологией изготовления.
Итак, кашка достаточно пропиталась, сухих участков бумаги не видно. Берем ее небольшими порциями и начинаем методично покрывать ей наш холм. Затем инструментом выравниваем поверхность, придавая ей рельеф и убирая торчащие куски. Проще говоря, — лепим наше возвышение. На практике это очень легко — принцип тот же, что при намазывании масла на хлеб. Когда все готово и холм получил конечную форму, можно его еще раз промазать сверху тонким слоем ПВА, после чего или посыпать песком, или не посыпать ничем. Сохнуть вся эта конструкция будет около суток и тут желательно следить, чтобы края нашей картонной базы не начали деформироваться при высыхании клея. Если они начнут изгибаться кверху, — просто аккуратно придавите их чем-нибудь тяжелым сверху.
После высыхания грунтуем наш холмик черной краской (тут опять пригодится спрей из баллончика). Если вы посыпали его песком, то просто драйбрашим, как описано выше, с пластинами. Если же вы хотите холм, покрытый зеленой травой, то продрайбрашьте его темно-коричневым, после чего нанесите ПВА на нужные участки и посыпьте травой.
Кучи мусора делаются точно таким же образом, только в поверхность втыкаются обломки щепок, спичек и крупные камни.
Кусты и деревья можно купить фирменные, а можно просто зайти в ближайший зоомагазин и поискать там искусственные водоросли, которые и по размерам, и по форме отлично подойдут на роль и кустов, и деревьев. Также в качестве деревьев можно использовать обычные ветки соответствующей формы, правда, их еще надо найти. Изготавливать деревья самостоятельно можно из проволоки и описанной выше кашки, но это процесс долгий и кропотливый, и по сути, — тема для отдельной статьи. Кроме того, можно поискать на рынках и в магазинах игрушек наборы, содержащие деревья (какое-то время в продаже был набор "животные джунглей", в котором было в том числе и несколько пальмовидных растений).
Часть 3. "Вот дом, который построил Джек" детский стишок
Дома — основа игры в Мордхейм, самый трудоемкий процесс изготовления и самый большой простор для воображения. С чего они начинаются? С фундамента, — скажете вы? А вот и неправильно. Начинаются дома с чертежей. По крайней мере, наши дома. Другими словами, прежде чем приступать к строительству, вы должны четко представить себе, что вы хотите видеть в итоге. Бывшую таверну с одиноко раскачивающейся на ветру вывеской-поросенком? Оскверненный храм, чьи стены покрыты кровью и нечестивыми символами? Башню, гордо взирающую на окружающие улицы из-под короны обвалившихся каменных зубцов? А может, сгоревший дотла сарай или безымянные, безликие стены бывшего особняка? Подумайте над тем, что вы будете возводить. А потом набросайте свои идеи на бумагу. Здесь не надо соблюдать ГОСТы и пропорции — главное, чтобы вам самим было понятно, что изображено на чертеже. Прикиньте примерные размеры будущего объекта, и какие материалы будете использовать в процессе создания. Размеры и пропорции, кстати, можно и тщательно просчитать вплоть до размеров черепицы, а можно просто приставить к будущей стене модель человеческого размера и отметить ее высоту. И уже от этой отметки считать высоту потолка, дверей и расположение окон. Подумайте, будут ли у вас выступающие детали, вроде балконов, сколько этажей и будут ли в здании лестницы или их остатки. Какая крыша и будет ли она вообще. Когда определитесь со всеми этими вопросами — можно приступать к работе.
Попробую описать процесс изготовления здания на конкретном примере, шаг за шагом, со всеми подробностями и деталями. Кстати, строгой последовательности действий при этом придерживаться не стоит. Пока сохнет и склеивается что-то одно — можно уже начинать делать другое.
Итак, будем делать двухэтажный домик с частично развалившимися стенами и частично сохранившейся крышей; сбоку — небольшой балкончик с лестницей. Материал — гофрированный картон (в моем случае — коробка из-под пылесоса).
Шаг первый. Стены. Берем картон, карандаш и линейку. Наносим на картон контуры всех стен и прямоугольник пола второго этажа согласно прикинутым на чертеже размерам. Если впоследствии выявятся какие-то нестыковки — это легко можно подправить ножницами или острым ножом. На наших изображениях стен отмечаем местоположение окон и двери, исходя из размера моделей, как уже писалось выше. Теперь все тем же острым ножом (можно использовать канцелярский, с выдвижными лезвиями, или нож для резки гипсокартона) под линейку начинаем вырезать по намеченным нами линиям. Ножницы здесь не пригодятся, потому что они будут сминать картон и оставлять неровные срезы.
Так же ножиком аккуратно вырезаем двери и окна.
Теперь наши стены готовы к склеиванию.
Шаг второй. Просто приклеить стену торцом к другой стене не получится — дырявый срез не удержит достаточно клея. Поэтому дополнительно мы скрепим стены картонными уголками. Берется небольшой (скажем, 3 на 3 см) кусочек тонкого картона и сгибается под углом в 90°. Внешняя сторона полученного уголка намазывается клеем и плотно прижимается к склеиваемым поверхностям. Скреплять стены таким образом лучше изнутри, поскольку внешняя часть здания будет всегда на виду и непонятный картон будет портить фасад.
Кстати, насчет клея. Можно использовать ПВА, но, как я уже говорил выше, он будет довольно долго сохнуть и схватываться. Суперклей на данном этапе является почти идеальным решением, но его понадобится, скорее всего, не менее 4-5 тюбиков на все про все. Чтобы ваши стены сошлись под углом, хотя бы примерно равном 90?, на место склейки можно положить несколько книг потолще, плотно подогнав их к обеим поверхностям. Таким образом, мы склеиваем все четыре наши стены вместе и получаем своеобразную коробочку без крышки и дна.
Шаг третий. Внимательно смотрим на стены и мысленно представляем, в каких местах они будут обрушены. Намечаем карандашом линии. К примеру, полностью уберем один из углов и часть стены рядом с ним. Острым ножом аккуратно вырезаем нужные куски и откладываем их в сторону. В моем случае я срезал почти все верхушки стен и 80% крыши, оставив лишь небольшой участок, на который впоследствии будет уложена черепица.
Шаг четвертый. Пол второго этажа. Замеряем расстояние между стенами и вырезаем из того же гофрированного картона прямоугольник нужных размеров. На внутренней стороне стен намечаем уровень, на котором пол будет располагаться. Теперь помещаем наш прямоугольник внутрь дома и смотрим, как он стыкуется с обрушенными стенами. Если где-то вы вырезали кусок стены ниже уровня пола второго этажа — в этом месте и в самом полу можно сделать вырез. В нашем случае мы удаляем часть пола возле разрушенного угла здания, имитируя обвалившийся кусок этажа. Сам пол приклеивается с помощью все тех же уголков из картона, которые крепятся снизу.
Шаг пятый, а точнее — маленькая хитрость. Если вы хотите сделать внутренние перегородки, то если разделить, скажем, второй этаж на комнаты — отметьте на полу места, где будут проходить стенки, а затем ножом вырежьте желобки по этим контурам, по ширине равные толщине наших стен. В итоге стены станут в своеобразные пазы, что существенно облегчит их приклеивание.
Шаг шестой. Балкон. Я просто проделал отверстия в стене и вставил туда деревянные палочки, закрепив их клеем. Поверх палочек положил несколько досок, сделанных из линейки. Если вы хотите сделать каменный балкон, то просто приклейте к стене прямоугольник картона, как это делалось с полом. Каменные опоры для него можно вырезать, опять же, из гофрированного картона.
Шаг седьмой. Срезы. В тех местах, где мы вырезали окна, двери и просто резали картон, остались в стенах большие дырки (картон ведь гофрированный, не забывайте). Удаляются они элементарно при помощи все той же, незаменимой и универсальной, "кашки-ПВАшки". Просто намажьте срезы тонким слоем, выровняйте, где это требуется (окна, двери) и дайте высохнуть. Кроме чисто декоративной функции, этот нехитрый прием еще и неплохо укрепит стены, придав им прочность и жесткость.
Шаг восьмой. Пока сохнут наши срезы стен, можно заняться крышей. В нашем случае это будет небольшой кусочек черепичной кровли. Самый простой способ сделать черепицу — нарезать прямоугольников примерно 10 на 20 мм (можно часть сделать уже, часть — шире) и закруглить ножницами одну из узких сторон.
Смотрим, какой ширины нам нужен кусок (учтите, что крыша должна немного выступать за стену с внешней стороны), берем несколько наших заготовок и выкладываем из них ряд нужной длины. Следующий ряд приклеиваем к первому так, чтобы одна черепица накладывалась сразу на две из предыдущего ряда. Третий ряд размещается так же, как и первый. Другими словами, смещаем весь ряд примерно на полчерепицы то в одну, то в другую сторону.
Когда нужное количество черепиц будет наклеено, с внутренней стороны можно приклеить пару палочек, предварительно обломав их концы, — как если бы крыша проломилась в этом месте, и из-под черепицы торчат концы стропил. Всю эту конструкцию будем приклеивать к зданию в самом конце, иначе она будет мешать покраске.
Шаг девятый. Оформляем окна, двери, пол. Все это делается из обычного тонкого картона. Вырезаем две полоски, чуть шире окна, и наклеиваем над и под проемом. Точно так же наклеиваем полоски картона по контуру двери — это будет дверной косяк. Полоски картона, наклеенные на наш "этаж" — вполне могут стать дощатым полом. Только вырезать их надо не идеально ровно, а с легкой кривизной, чтобы у нас между "досками" получились щели. В местах, где доски выходят к обрушенному краю пола, их можно вырезать так, как будто он были сломаны. Из того же картона можно сделать деревянные балки. Помните красивые домики Австрии и Германии, белые, с темными перекрещивающимися балками? Вот и мы можем сделать то же самое. Размеры уже выбирайте сами исходя из ваших предпочтений.
Шаг десятый. Приклеиваем наше здание к подставке. В качестве базы я рекомендую использовать что-то жесткое, но в то же время не слишком толстое — кусок пластика, фанеры или, к примеру, оргстекла. Я нашел крепкую твердую обложку от ненужного справочника.
Если вы будет использовать картон, то лучше предварительно его слегка выгнуть. Дело в том, что клей ПВА при высыхании начинает стягивать подставку, деформируя ее и изгибая края кверху. Итак, с базой определились. Ставим на нее наши стены, намечаем карандашом места склеивания, наносим клей (можно ПВА, можно супер — в данном случае это не принципиально, главное, чтобы держалось в начале).
Когда клей немного подсохнет, делаем еще немного нашей "кашки" и промазываем ею места, где стена сходится с базой, как снаружи, так и внутри.
Примерно так, замазкой покрывают щели в окнах или пластилином временно замазывают слегка подтекающие трубы. Дело в том, что после высыхания эта субстанция будет держать наше здание на базе куда крепче даже суперклея, а ко всему прочему она придаст низу стен слегка заваленный и запущенный вид. Пока замазка не высохла, на нее можно налепить несколько камней и присыпать мелким песком.
Шаг одиннадцатый. Детали. На самой базе и возле стен можно разместить кучи мусора (см. выше), и в произвольных местах приклеить на ПВА щепки, кучи камней и детали с литников (разбитые щиты, воткнутое в груду мусора копье). От главного входа можно сделать дорожку из каменных плит, которые вырезаются из обычного картона. Пол второго этажа можно украсить выбитой дверью и беспорядочно разбросанной черепицей.
Шаг двенадцатый. Оставшуюся свободной часть базы мажем тонким слоем ПВА и посыпаем песком, после чего оставляем всю конструкцию сохнуть.
Шаг тринадцатый, символичный и последний. Покраска. Сначала все грунтуем черным цветом (из баллончика будет и быстрее, и удобнее) и даем высохнуть. Как я уже писал, для покраски лучше всего брать "звездовский" акрил — дешево и много. В процессе покраски советую использовать несколько кисточек: широкую и толстую — для больших поверхностей (стены, драйбраш земли или пола), поменьше и поуже — для более мелких (отдельные камни, декоративные элементы).
Наносим на здание основные или базовые цвета: на каменные детали — темно-серый, на деревянные — темно-коричневый. Когда высохнет — драйбрашим, камни — серым, затем — светло-серым, деревянные части — светлым коричневым. Если здание у вас погибло в пожаре, можно нанести черную краску над окнами и дверью, а обломки досок на крыше и втором этаже густо продрайбрашить сначала черным, а потом самые кончики — светло-серым и белым, имитируя головешки. Черепицу очень легко драйбрашим обычным красным и впоследствии подводим самые края более насыщенным цветом.
Сами стены можно продрайбрашить таким цветом, какой вам больше понравится. Только не забывайте, что яркие краски не очень-то подходят для заброшенных и разрушенных зданий. Я использовал "звездовский" темно-коричневый и затем — "ржавчина" (они, конечно, мало соответствуют своим названиям, но мне был важнее результат). Темно-коричневым я прокрасил все стены, а вот ржавчиной — лишь некоторые части, так что создался эффект еще не отвалившейся яркой краски или штукатурки. Песок драйбрашим сначала серым, потом — совсем легко светло-серым. Как вариант, можно добавить сверху немного бежевого или светло-коричневого.
В последнюю очередь аккуратно красим приклеенные детали с литников и на капельки ПВА крепим модельную травку, которую потом тоже можно продрайбрашить серым или бурым.
В принципе, все, здание готово.
Статуи и монументы очень неплохо дополнят картину пустынной площади. Благо делаются тоже весьма просто. Перво-наперво определяемся с постаментом. Я делал его из перевернутой баночки из-под фотопленки и куска картонной трубки. Трубка вставляется в отверстие, вырезанное в днище баночки, все склеивается суперклеем, а на вершину крепится фигурка из Киндер Сюрприза. В принципе, ничто не мешает вам сделать величественный монумент со статуей всадника наверху или даже скульптурной группой. Табличка с надписью делается из обычного картона, на котором острым предметом (циркулем, к примеру) выдавливается "надпись". Все это крепится к небольшой базе, грунтуется и красится под камень темно-серым и серым. Статую я драйбрашил темным металликом, ("звездовская" вороненая сталь подойдет). Если вы хотите сделать памятники из потемневшей бронзы, уже придется брать фирменные краски или много экспериментировать с российскими. Табличка с надписью тоже драйбрашится металликом, при этом углубления надписей остаются темными, создавая впечатления выдавленности в металле.
Виталий Малиновский aka Vincent Veno